EOSDigitaal.nl

Voor het flitsen in het algemeen, hoe bepaal je de ISO stand.
Of is ISO 100 meestal het beste.

Alvast bedankt voor het meedenken.

Grt Caspar

Hoe hoger de iso, hoe minder kracht je flitser hoeft te geven. Wanneer je dus veel en snel achter elkaar wilt flitsen is een wat hogere iso aan te raden, aangezien hij dan sneller is bijgeladen.

En een hogere ISO zorgt er op die manier ook voor dat je sluitertijd omhoog kan waardoor je ook minder achtergrondlicht mee gaat verzamelen. Kortom, je kunt door een snelle sluitertijd (mede door hoger ISO) je onderwerp qua licht ook scheiden van de achtergrond

Volgens mij pak je met iso 100 en 1/50sec. net zoveel achtergrond als met iso 400 en 1/200 sec. wanneer je het diafragma en de afstand gelijk houd.

Klopt, maar ga er dan eens bij flitsen, lekker tegen de zon in. Als je dan nog een stop onderbelicht (ISO 100 en 1/100 of ISO 400 en 1/400) en de flitser 1 stop overcompenseren. Dan kan dat verschil tussen 1/100 en 1/400 best veel schelen qua achtergrondlicht.

Wel even binnen de flitsynchronisatietijd blijven he Jeroen

Maar inderdaad wanneer je een stop gaat onderbelichten gaat dat wel uitmaken, maar mijn inziens heeft dat dan weer niets te maken met de sluitertijd maar meer met de belichtingscompensatie.

Het is me duidelijk.

Geert en Jeroen bedankt.

Grt Caspar

Het heeft inderdaad te maken met de belichtingscompensatie te maken dat de foto donkerder wordt, maar omdat je de flitser een gelijk aantal stops over laat belichten, krijg je (tot een bepaalde afstand) wel correct belichte onderwerpen.

Voorbeeldfoto's:

dejong1racing schreefCOLONHet heeft inderdaad te maken met de belichtingscompensatie te maken dat de foto donkerder wordt, maar omdat je de flitser een gelijk aantal stops over laat belichten, krijg je (tot een bepaalde afstand) wel correct belichte onderwerpen.

Je hoeft je flitser niet over te laten belichten, je moet 'm juist het omgevingslicht laten aanvullen. Als je je flitser laat overbelichten krijg je alsnog harde schaduwen en contrasten - het verwondert me dat er geen overbelichting ontstaat als gevolg - waarschijnlijk regelt de flitser alsnog terug. Ik zie in je foto's dat je respectievelijk in Av en P geschoten hebt waardoor je de preciese controle over het gedrag van de flitser kwijt bent.

De techniek heet "knijpen" en is o.a. door Rineke Dijkstra veelvuldig toegepast (en door Jeroen dus ). Ook fotografen als Carl de Keyzer en Raymond Rutting gebruiken deze techniek geregeld.

De methode die ik geleerd heb is het meten van het omgevingslicht (kan met een losse lichtmeter zowel als met een reflectieve meting m.b.v. je camera), camera op manual, regel 1 stop terug t.o.v. de meting, idem op de flitser (let op: op een handmatige flitser is dit goed in te stellen, met een speedlite zul je zelf wat moeten proberen). Je krijgt dan een 50-50 balans tussen omgevingslicht en flitslicht hetgeen meestal mooiere resultaten oplevert.

Ik heb van de week foto's gemaakt met de 430EX II en de 40D op de M stand. Ik ging er vanuit dat de flitser dan altijd af moet gaan.
Toch ging hij meerdere malen niet af waardoor de foto bijna zwart was.

Is het een defect of hoort het dat de camera zelf bepaald of de flitser aangaat of niet en niet ik ?

Wellicht wil je te snel achter elkaar flitsen? De batterijen geraken naar verloop van tijd steeds leger (logisch ) en daardoor duurt het gewoon langer voordat je weer opnieuw kan flitsen.

Het was niet te snel achter elkaar... Er zat ruime tijd tussen.

Kan dan nog steeds je batterijen zijn Welke gebruik je?
Misschien dat je contactjes wat vuil zijn? Heb je al getest met een andere flitser of camera?

Testen met een andere niet gedaan. Maar is het zo dat hij altijd af MOET gaan in de M stand of heeft de camera hier ook een inbreng in ?

Heb er nu IKEA batterijen in, heb ook nog oplaadbare van powerbank met GP 2700 dacht ik.

Als je flitser aan staat en er zitten batterijen in, dan moet'ie af gaan. Dat kun je controleren aan de hand van de Pilot LED die achter op de flitser zit - dat ding moet rood zijn voor je kunt flitsen. Een schemaatje:

1) flitser aan.
2) Pilot LED wordt niet rood? Dan zijn je batterijen leeg of maken ze slecht contact
3) Druk op de LED. Flitst de flitser niet, dan is'ie stuk
4) Monteer de flitser op je camera. Zet aan. Camera op M. Wacht tot de LED weer rood is.
5) Druk af. Gaat de flitser niet af? Dan is het contact tussen camera en flitser waarschijnlijk de oorzaak. Zijn alle contactpunten schoon? Heb je de kraag goed aangedraaid? Flitser zit niet schreef? Flitsschoen is nog in orde? Let op: de flitsschoen kan losraken, is zo te fixen door de schroefjes even aan te draaien met een klein schroevendraaiertje
6) Ging de flitser wel af? Dan nog een paar keer proberen (wel iedere keer wachten tot de LED rood is). Als'ie het nu soms wel en soms niet doet, dan is de boel defect.

IKEA batterijen, dat klinkt als niet-oplaadbaar? De vullesbak in met die rommel (nou ja, de batterijen-afvalbak dan).

Heb je schema doorlopen, alles werkt. Het duurde in het begin alleen wat lang voordat het lampje rood werd.
Raar dat die het tijdens de "shoot" niet goed deed. Dat was wel buiten, en misschien idd IKEA batterijen die de kou niet aankonden...

Overigens gaan IKEA batterijen erg lang mee en gebruik ik ze overal voor. Heb alleen mn oplaadbare bij mn vriendin liggen ...

Digitom schreefCOLONHeb je schema doorlopen, alles werkt. Het duurde in het begin alleen wat lang voordat het lampje rood werd.

Dat is nou precies waarom ik schreef: de vullesbak in met die IKEA batterijen.

Een alkaline batterij (lees: een niet-oplaadbare) verliest vrij snel z'n spanning; al tegen de tijd dat'ie 50% van z'n capaciteit kwijt is duikt'ie onder de 1,0 volt (als'ie vol is levert hij nominaal 1,5V). Een oplaadbare (NiMH) batterij houdt zijn spanning veel langer op peil - hij begint weliswaar met een lagere nominale spanning van 1,2V maar het duurt na ontlading tot 10% van z'n capaciteit voordat de spanning merkbaar zakt. En juist die spanning is heel belangrijk voor het opladen van je flitser.

Je andere constatering is ook juist: bij lage temperaturen zakt de capaciteit van een niet-oplaadbare alkaline batterij heel snel in, een NiMH batterij gaat dan al snel veel langer mee (die verliest juist veel capaciteit bij het warm worden).

Dat is handige info omtrent de IKEA-batterijen... Ik gebruik ze zelf ook, voor de 430-ex en de mr-ex 14.. Ideaal, dacht ik, want goedkoop en redelijk lang meegaand. Maar inderdaad laden ze langzamer de flitser op... Eye-opener

Gisteravond eens een theorie avondje gedaan over 't flitsen. Deze tutor en nog diverse andere op internet erop nageslagen en op zich kan ik 't allemaal aardig volgen. Ook de diverse artikelen die over "Draging the shutter" gaan (wat ik de eerstvolgende keer toch ga proberen als "basis techniek" onder de knie te krijgen).

Maar nou loop ik tegen 't volgende aan:

De normale situatie zonder flitser:
- ik wil een foto maken dus ik richt m'n cam op 't object, druk de ontspanknop half in. Ik heb de cam in AV stand staan dus diafragma heeft een vaste waarde. Autofocus gaat aan 't werk om scherp te stellen (logisch), de camera meet 't beschikbare licht en zo wordt een sluiterstijd vastgesteld. Die kan, zonder flits, dus aardig oplopen.

- Nou plaats ik de fliter erop, zet ook die in automaat en doe niets met de belichtingscompensatie. Hoe wordt nou de sluiterstijd door de camera vastgesteld? Is dit nog altijd op basis van het (zonder te flitsen) aanwezige licht? Of maak ik nou een foto waarbij de sluiterstijd afgelopen is als er een bepaalde hoeveelheid licht op de sensor is gevallen? Of is 't zo dat de camera "weet" hoeveel licht de flitser gaat uitzenden en daaruit op kan maken hoe lang de sluiterstijd moet zijn? Indien het laatste: hoe kan dit in godsnaam zijn als dat ding niet "ziet" in welke hoek/richting ik de flits uitzend??

Wie of wie kan hier z'n licht op laten schijnen?

interjrs schreefCOLON- Nou plaats ik de fliter erop, zet ook die in automaat en doe niets met de belichtingscompensatie. Hoe wordt nou de sluiterstijd door de camera vastgesteld? Is dit nog altijd op basis van het (zonder te flitsen) aanwezige licht?

In Av mode meet de camera eerst de hoeveelheid omgevingslicht en bepaalt daarop de sluitertijd. Als er heel weinig omgevingslicht is (minder dan 8 Ev), dan halveert hij de sluitertijd. Is er wat meer licht, dan blijft de sluitertijd zoals die gemeten is zonder flits. De hoeveelheid flitslicht wordt bepaald op basis van het onderwerp - er wordt zo veel licht toegevoegd dat er nog sprake is van invullicht (dwz: maximaal zo'n 2 stops minder dan het omgevingslicht). De flits is dan (bijna) niet van invloed op het grote vlak, maar wel op kleine, onderbelichte onderdelen van je onderwerp - een invulflitsje dus.

Indien het laatste: hoe kan dit in godsnaam zijn als dat ding niet "ziet" in welke hoek/richting ik de flits uitzend??

Waarom zou dat ding niet 'zien' in welke hoek of richting je flitst?

Een flitsopname zit qua tijd als volgt in elkaar:
0) Je begint de sluiter in te drukken
1) Halverwege wordt er omgevingslicht gemeten
2) Er wordt een (klein) voorflitsje gegeven
3) Er wordt bepaald wat de invloed was van dat voorflitsje en daarop wordt gebaseerd hoe veel licht er in de uiteindelijke foto toegevoegd moet worden
3.5) je drukt door
4) De sluiter gaat open
5) De flitser gaat nu af met het vooraf, in stap (3) berekende vermogen dat past bij het ingestelde diafragma
6) De sluiter gaat weer dicht